Wielu z Was ma dylemat: co kupić? Jak dobrze zainwestować pieniądze? Jeśli jesteś użytkownikiem aparatu z matrycą pełno klatkową to wybór obiektywów jest prosty:

• 17-35mm f2.8 lub f4 – będzie to uniwersalny szerokokątny obiektyw, który na prawdę przyda się na ślubie czy też w plenerze
• 24mm f1.4 – kawał dobrego szkła, niestety dość drogi – idealne szkło do reportażu; nie straszne mu ciemne kościoły czy też kiepsko oświetlone sale weselne
• 35mm f1.4 lub f1.8 – kolejne szkło godne uwagi, sprawdza się w większości sytuacji
• 85mm f1.4 – kolejne mocarne szkło – świetnie spisze się do portretowania
• 135mm f2 – jasny i niezwykle ostry teleobiektyw, przydatny zarówno w kościele jak i w plenerze, idealny do portretów
• 70-200mm f2.8 – kolejny uniwersalny zoom, służący do portretów oraz zdjęć gdzie potrzebna nam jest mała głębia ostrości

Jeśli jesteś fotografem ślubnym i masz już pewne doświadczenie to tak na prawdę wystarczy, że kupisz 2 obiektywy – 24mm f1.4 oraz 85mm f1.4 – to duet, którym jesteś wstanie zrobić zdjęcia w każdych warunkach.

Nikkor AF-S 85mm 1.4G

Canon EF 24mm f1.4L II

Jak obrobić zdjęcie zapisane w formacie raw przy użyciu Adobe Camera Raw – wywoływarki wbudowanej w Photoshop’a ?

Sprawa jest prosta, wystarczy kilka razy przesunąć odpowiednie suwaki i efekty będą na prawdę oszałamiające – zaczynamy:

Surowe zdjęcie prosto z aparatu.

Jak widać na zdjęciu mamy piękne niebo z majestatycznymi chmurami, jednak dolna cześć zdjęcia jest kompletnie zacieniona.

1. Pierwszy krok to wypełnienie cieni za pomocą suwaka Fill light

Jak widać dolne partie zostały dość znacznie rozjaśnione, pojawia się jednak teraz problem zmniejszenia kontrastu. Zależy nam na spektakularnym wyglądzie nieba. W przypadku tego zdjęcia możemy użyć bardzo przydatnej funkcji – gradientu.

2. Z górnego menu wybieramy gradient i przeciągamy go po niebie w sposób jak ponizej. Ważne aby zmniejszyć ekspozycję, można także zwiększyć nieco kontrast czy nasycenie.

Gradient dał nam efekt filtra połówkowego, lub polaryzacyjnego – przyciemniając błękity.

3. Przy użyciu zakładki HSL – odcień, nasycenie oraz jasność zmieniamy nasycenie barw, aby uzyskać bardziej malowniczy obraz.

Celowo nie pokazałem tutaj podglądu zdjęcia, wartości dostosujecie sami bazując na Waszych gustach i upodobaniach.

4. Kolejnym krokiem będzie użycie rozdzielnego tonowania (split toning). Dzięki temu uzyskamy jeszcze bardziej niesamowite efekty kolorystyczne, nadając zdjęciu niepowtarzalnego charakteru.

5. Zbliżamy się do końca. Pozostały nam drobne korekty ekspozycji, kontrastu w menu głównym.

Pojawił się teraz jednak drobny problem. Poprzednio nałożony gradient jest zbyt silny i wprowadza spore winietowanie na górnych rogach zdjęcia. Wracamy więc do menu gradientów i końce oddalamy od siebie:

I to już koniec. Na dole jest efekt końcowy, który możecie porównać z surowym zdjęciem. Jest to oczywiście przykładowa obróbka, każdy może zrobić to inaczej według własnych upodobań.

Wywołane zdjęcie raw

Jak dobrze wykorzystać zachodzące słońce w fotografii przyrodniczej?

Zmarznięta roślinność oblana blaskiem zachodzącego słońca.

Jest to świetny przykład wykorzystania oświetlenia tylnego (w tym przypadku było to zachodzące słońce) w fotografii przyrodniczej. Pastelowe barwy to naturalny efekt, takiego typu oświetlenia, całość dopełnia niesamowity bokeh. Jak uzyskać takie rozmycie? Sprawa jest prosta: stosujemy tu jasny obiektyw np. f1.4 lub korzystamy z tego co mamy, ale podchodzimy bardzo blisko fotografowanego przedmiotu. Im bliżej obiektu jesteśmy tym mniejsza głębia ostrości, co skutkuje bardziej rozmytym tłem. Cała magia polega właśnie na użyciu tylnego światła – zachodzącego słońca. Połączenie tych 2 czynników pozwoli nam zrobić przepiękne ujęcia.

1. Kompozycja: pamiętaj o zasadach prawidłowego komponowania zdjęć, wykorzystaj linie kadrowania w wizjerze, umieszczaj fotografowany obiekt w mocnych punktach obrazu.

2. Perspektywa: fotografuj świadomie, pamiętaj o perspektywie, wyróżniamy jej 3 rodzaje – linearna, z dwoma punktami zbiegu, oraz z trzema punktami zbiegu. Wykonaj kilka ujęć danej sceny czy przedmiotu z wykorzystaniem różnych perspektyw – wejdź wyżej lub połóż się na ziemi.

3. Ekspozycja: dobre zdjęcie charakteryzuje się przede wszystkim poprawną ekspozycją, w zależności od ujęcia wykorzystaj pomiar punktowy, centralny lub matrycowy. Jeśli Twój aparat posiada funkcję kompensacji ekspozycji to skorzystaj z niej, aby wprowadzać szybko drobne korekty.

4. Balans bieli – jeśli fotografujesz w jpeg, to najważniejszą rzeczą jest ustawienie prawidłowego balansu bieli, większość aparatów posiada wiele ustawień balansu bieli – są specjalne dopasowane do różnorakich warunków oświetleniowych.

5. Kolorystyka – szukaj ciekawych i kontrastujących kolorów. Koniecznie wykonuj wszystkie zdjęcia w kolorze, ułatwi to późniejszą konwersję do czerni-bieli.

6. Czas - uchwyć szybko poruszające się obiekty używając krótkich czasów ekspozycji. Długie czasy pomogą zarejestrować np miasto nocą, czy też piękno wodospadu.

7. Pamiętaj o zasadzie: minimalny czas ekspozycji do zrobienia nieporuszonego zdjęcia musi być równy użytek ogniskowej – np.  ogniskowa 135mm to minimalny czas będzie ~1/250 sek. Używając krótkich ogniskowych możemy wydłużyć czas naświetlania, np obiektyw 20mm będzie wymagał czasu 1/20 sek.

8. Czułość – nie bój się wysokich czułości, lekkie zaszumienie zdjęcia można spokojnie zniwelować używając darmowych programów do odszumiania. Jeśli robimy zdjęcie dość starym aparatem z wykorzystaniem iso 1600 lub 3200 i mamy zamiar je publikować w internecie bądź zrobić odbitkę 10x15cm to nie ma się czym martwić!

9. Emocje, chwile, ludzie – naucz się obserwować świat jaki Cię otacza. Obserwuj ludzi oraz ich zachowanie, bądź zawsze gotowy, zdjęcie zrób w odpowiednim momencie. Skorzystaj z trybu seryjnego, 5-6 zdjęć to dużo większa szansa na udane ujęcie.

10. Nie rób zdjęć bez sensu i wszystkiemu co popadnie. Zastanów się co chciałbyś uchwycić i udokumentować. Oglądaj zdjęcia najlepszych fotografów w danej kategorii. Na g00g.pl cyklicznie publikujemy zdjęcia najlepszych.

Pamiętaj, Ty robisz zdjęcia, nie sprzęt. Fotografie swojego życia można wykonać zarówno profesjonalną lustrzanką,tanim kompaktem ale nawet komórką!

W fotografii podobnie jak w malarstwie wyróżniamy 3 rodzaje perspektywy:

• perspektywa linearna (jeden punkt zbiegu)
• perspektywa z dwoma punktami zbiegu
• perspektywa z trzema punktami biegu

Czym są owe punkty zbiegu? Patrząc na obraz czy też zdjęcie można łatwo określić linię perspektywy prowadząc je wzdłuż krawędzi budynków, ulic itp. Aby łatwiej było zrozumieć o co chodzi zobaczcie poniższe przykłady.

Najczęściej spotykanym rodzajem perspektywy jest perspektywa linearna, czyli taka, w której wszystkie linię zbiegają się w jednym punkcie. Charakterystyczną jej cechą  jest zachowanie prostych pionów a także wrażenie odległości – obiekty dalej oddalone są proporcjonalnie mniejsze od obiektów bliższych fotografowi. Aby wzmocnić odbiór zdjęcia komponujmy tak, aby linię perspektywy zbiegały się w mocnych punktach obrazu.

Perspektywa linearna

Perspektywa z dwoma punktami zbiegu.

W zależności od wielkości fotografowanego obiektu (budynku), naszej odległości od niego oraz użytej ogniskowej, punkty zbiegu będą się mieścić w kadrze bądź znajdą się poza nim.

Nieco rzadziej spotykana jest perspektywa z trzema punktami zbiegu, chociaż występuje ona prawie zawsze gdy mamy do czynienia z dwoma punktami zbiegu. Aby dokładniej zobrazować o co w tym chodzi, wykonałem zdjęcie znajdując się bliżej budynku (został użyty obiektyw o ogniskowej 20mm).

Perspektywa z trzema punktami zbiegu

Jak widać trzeci punkt zbiegu znajduję się wysoko nad obiektem, trudno będzie go zmieścić w kadrze. Podchodząc bliżej i używając szerszych obiektywów (np Sigma 12-24 f4.5-5.6 Dg HSM II) uzyskamy jeszcze wyraźniejsze efekty. Oczywiście w przypadku fotografowania budynków czy obiektów z góry, trzeci punkt zbiegu będzie znajdował się na dole kadru.

Kiedy idziesz w plener pamiętaj o perspektywie, kadruj z głową, wymyślaj ćwiczenia aby jak najlepiej wykorzystać perspektywę w zdjęciu.

Ostatnio podzieliłem się z Wami, moimi odczuciami po zakupie dysku ssd. Dla tych, którzy nie czytali tamtego wpisu powiem tylko, że dysk jest wart każdych pieniędzy jeśli zajmujesz się obróbką zdjęć oraz jeśli cenisz swój czas. Dzisiaj chciałbym podać przykładową konfigurację komputera jaki warto kupić jeśli zajmujesz się obróbką zdjęć.

Zanim jednak opiszemy poszczególne komponenty chciałbym poruszyć pewną drażliwą kwestię – komputery Apple. Mac’i są ostatnio w Polsce coraz bardziej popularne, utarło się, że są szybkie i niezawodne – i prawdziwy grafik czy fotograf pracuje na mac’u. Oczywiście jest w tym sporo prawdy, z tą tylko różnicą, że komputery PC – tzw. blaszaki również świetnie nadają się do tego fachu i za ułamek ceny mac’a pro możemy złożyć komputer, który odstawi go pod względem wydajności. Po prostu  mac pro dodaje + 50 do lansu, a klient jest w stanie zapłacić za nasze usługi dużo więcej – tylko czy to wszystko jest warte wydawania masy pieniędzy dla szpanerskiego nadgryzionego jabłka? Mac’i sa popularne w USA a ostatnio także w Wielkiej Brytanii, z jednego powodu, są tam dużo tańsze, a ludzie przyzwyczaili się do wygody jaką oferują. Kupują jeden sprzęt, z konkretnym oprogramowaniem i nic ich nie obchodzi – to cała tajemnica komputerów Apple. Tu warto też wspomnieć co się dzieję, kiedy nasz kochany Mac jednak się zepsuje. Jeśli nie chcemy utracić gwarancji, zanosimy cały komputer do serwisu, gdzie usterka zostanie naprawiona. Tyczy się to w szczególności iMac’ów – czyli modeli ze zintegrowanym monitorem. Padnie nam kamerka internetowa, to wysyłamy całość. W przypadku komputera Pc, wyciągamy daną część i wymieniamy na nową – oczywiście wszystko zależy od warunków gwarancji, ogólnie rzecz biorąc jest jednak dużo łatwiej.

Szperając trochę po sieci znalazłem ofertę Mac’a Pro z następującymi wnętrznościami:

Mac Pro 2x 2,4GHz Quad-Core Intel Xeon/32GB/1TB/ATI Radeon 5770 1GB – wszystko to za jedyne 16 tyś zł!!!!

Wszystko fajnie mamy 2 dość dobre CPU, dużo pamięci ram oraz w miarę pojemny dysk twardy. Szybki dysk SSD jest jednak w opcji i to pewnie za niezłą dopłatą.   Zastosowana karta graficzna to także kpina. Ktoś zaraz powie, że przecież ten komputer nie jest do grania i dobra karta graficzna nie jest potrzebna! Nie wiem czy wiecie ale nowy pakiet Adobe Cs5, jak i wiele innych aplikacji, wspiera sprzętową akcelerację GPU, czyli wykorzystuję naszą kartę graficzną aby dopalić proces obróbki materiału wideo czy zdjęć. Świetnie sprawdzają się tu karty graficzne z procesorami nVidia – wspierające technologię CUDA, z której to korzysta coraz więcej aplikacji. Oprócz tego w tym cudownym Mac’u brakuje jeszcze portów USB 3.0, które stają się coraz popularniejsze, o wypalarce blu-ray nie wspomnę.

Policzmy teraz ile kosztowałby podobny komputer PC, złożony z dostępnych w różnych sklepach części:

• płyta główna EVGA Classified Super Record 2 (SR-2) – około 2800zł
• 2 procesory Intel® Xeon® E5640 (2.66 GHz, 12 MB Cache, 5.86 GT/s) – w sumie około 6900zł
• 48 GB pamięci ram – 12x 4GB DDr3 (1333MHz) – około 1000zł
• dysk 2Tb 7200 obr – około 550zł
• 2 dyski ssd – łącznie 256GB pojemności – połączone w raid 0 – około 1500zł
• karta graficzna GeForce GTX 580 – 1,5GB pamięci – 0koło 2000zł
• zasilacz BE QUIET DarkPower Pro P8 – około 1000zł
• obudowa w zależności od upodobań – od 400zł
• nagrywarka Blu-Ray – około 300zł
• klawiatura, mysz – 300zł
• system operacyjny – od około 300zł za standardową licencję Windows 7

SUMA: około 17 tyś zł

Nasz komputer jest 1000zł droższy od Mac’a, w środku mamy podobny procesor (w sumie 8 rdzeni oraz 16 wątków – taktowanie 2,66GHz – łącznie 21,28 GHz mocy obliczeniowej) do tego 48GB pamięci ram, 2 dodatkowe dyski SSD połączone w macierz raid 0 – dla najwyższej wydajności podczas obróbki. Zestaw uzupełnia topowy model karty graficznej nVidia, który dzięki 512 jednostką CUDA dopali obliczenia podczas renderowania materiału video, grafiki 3d czy też obróbki zdjęć. W wolnej chwili sprzęt pozwoli uruchomić nam każdą grę w rozdzielczości full hd w pełnych detalach. Płyta główna pozwala na dorzucenie kolejnych kart graficznych w razie potrzeby. Znajdziemy tu także porty Sata 3 oraz USB 3.

Oczywiście można złożyć tańszy i nadal tak mocny komputer do obróbki, przedstawmy inną konfigurację:

• 6 rdzeniowy procesor Intel Core i7-3930K 3,2 GHz lga 2011 – około 2400zł
  
• płyta główna Asus P9X79 Deluxe X79 około 1400zł
• 32 GB pamięci ram DDr3 (1833MHz) – około 1200zł
• dysk 2Tb 7200 obr – około 550zł
• 2 dyski ssd – łącznie 256GB pojemności – połączone w raid 0 – około 1500zł
• karta graficzna GeForce GTX 570 – 1280MB pamięci – 0koło 1400zł
• zasilacz BE QUIET DarkPower Pro P8 – około 1000zł
• nagrywarka Blu-Ray – około 300zł
• klawiatura, mysz – 300zł
• system operacyjny – od około 300zł za standardową licencję Windows 7

SUMA: około 10 tyś zł

Konfiguracja ta różni się od poprzedniej nieco mniejszą ilością pamięci ram (32gb) oraz procesorem – tutaj mamy jeden 6 rdzeniowy procesor (12 wątków) ale o taktowaniu 3,2GHz (19,2 GHz mocy obliczeniowej). Pozostałe komponenty niewiele się różnią, warto jedynie wspomnieć o nieco gorszej karcie graficznej. W tym przypadku moc możemy podnieść nieco taktowanie procesora – spokojnie wyciśniemy z niego stabilne 3,5GHZ, co przełoży się na 21GHz sumarycznej mocy obliczeniowej – niemal identycznie co w przypadku 2 procesorów xeon o niższym taktowaniu.

Co jeśli nie dysponujemy tak dużym budżetem? Cóż w niższej cenie nie kupimy Mac’a Pro, albo dostaniemy używany egzemplarz z podzespołami sprzed 2-3 lat. Proponuję coś takiego:

• płyta główna ASUS P8Z68 DELUXE – około 930zł
  
• procesor INTEL CORE i7 2600 – 4 rdzenie (8 wątków), 3,2GHz  – około 1200zł
• 16GB pamięci ram ddr3 – 1600MHz - około 360zł
• dysk twardy 1b 7200 obr. – około 400zł
• dysk SSD 128GB – około 750zł
• karta graficzna – Ge Force GTX 560 - około 750zł
• zasilacz BEQUIET StraightPower E9-700W – około 520zł
• obudowa – od 200zł
• klawiatura, mysz – około  150zł
• nagrywarka blu-ray – około  300zł
• system operacyjny – od około 300zł za standardową licencję Windows 7

SUMA: około 5,6 tyś zł

Jak widać, za 1/3 ceny Mac’a Pro, można złożyć przyzwoity i naprawdę szybki komputer do obróbki zdjęć oraz materiału video. Zapewniam, że odpowiednie dobranie markowych komponentów oraz używanie legalnego oprogramowania zagwarantuje nam stabilność taką jak w „legendarnych” produktach Apple. Jeszcze kilka lat temu, kiedy na komputerach PC królował Windows Xp, a w komputerach Apple montowano procesory Power PC – mogły wydawać się one  szybszym i stabilniejszym rozwiązaniem niż popularne i tańsze blaszaki. Obecnie Apple korzysta z tych samych chipsetów oraz procesorów, które montowane są w PC – mowa tu o platformie Intel. Różnica pomiędzy Makiem a PC to jedynie system operacyjny oraz oprogramowanie. No do tego dochodzi oczywiście jeszcze specyficzny design oraz niczym nieuzasadniona cena, często zawyżana w naszym kochanym kraju.

Plotki o mitycznej stabilności oraz szybkości komputerów Apple można obecnie traktować jako zwykłe bajki, zwykłe blaszaki dorównują a niejednokrotnie przewyższają parametrami i komfortem pracy produkty Apple.

Cześć z Was może oczywiście się z tym nie zgodzić – trudno nie bronić swojego sprzętu jeśli wydało się niego 15tyś zł, a podobny można by było złożyć dużo taniej. Jeśli chodzi zaś o oprogramowanie jak i użytkowanie takich komputerów – to kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. Wybór pozostawiam jednak Wam – mam jednak nadzieję, że temat zakupu komputera do obróbki jest teraz jaśniejszy.